縫わないニットに込める誇り。姉弟で磨くホールガーメントの新たな価値

　本事業では、地域内外の中小企業・スタートアップや大企業、大学等が連携して、地域の課題解決を図るためのプロジェクトや、多様な主体が交流できる会員組織（コミュニティ）の立ち上げなど、イノベーション創出に向けた取組を進めています。このインタビュー連載では、多摩地域のイノベーションをリードする注目企業をご紹介することで、皆様に多摩地域の魅力を発信していきます。

　八王子でホールガーメント（無縫製ニット）を手がける有限会社佐藤ニット。祖父母の代から続く家業を、現在は佐藤敦彦さんと佐藤理恵さんの姉弟が中心となって支えています。古くから繊維・ファッションの産地として知られる八王子ですが、近年は海外への生産移転などの影響を受け、事業者数は大きく減少しています。そうした厳しい状況のなかでもものづくりを続ける佐藤ニットに、事業の内容と、仕事にかける思いを伺いました。

姉と弟、それぞれの入社の経緯

まず、会社の成り立ちと、お二人が関わるようになった経緯を教えてください。

佐藤敦彦（以下、敦彦）：最初は祖母が昭和30年代ごろに裁縫教室のような形で始めて、そこからニットの製造に移っていったと聞いています。父の代で機械化も進み、1989年に法人化した流れだったんじゃないかと。詳しいところは父に聞くともっと正確なのですが、僕らの感覚としては、少しずつ形を変えながら続いてきた会社、という印象ですね。

僕自身は高校卒業後すぐに入りました。小さいころから工場がすぐそばにあって、家のことを手伝う延長のような感覚だったので、継ぐぞ、と強く決めたというより、本当に自然な流れ。父から継いでほしいと強く言われたこともなくて、高校卒業のタイミングで「やる？」「うん、やる」くらいの軽い感じでした。

佐藤理恵（以下、理恵）：私は逆に、ずっと家業を手伝っていたわけではありません。学生時代は部活ばかりで家にあまりいなかったですし、社会人になってからも別の会社で働いていました。2019年に前職を退職して、父母も年齢を重ねてきていたので、この先一人では大変そうだなと思って入ることにした、という流れです。

大きな転機は、ホールガーメントとの出会い

現在の事業の軸になっているのは、ホールガーメント（無縫製ニット）なんですね。

敦彦：そうですね。会社として一番大きな転機は、無縫製ニットを導入したことです。島精機製作所さんの機械が出たタイミングで、ちょうど20代だった僕に声がかかったのがきっかけでした。実はそれまで、弊社はセーターを主に作っていたわけではなく、ジャンバーの襟や袖口、ポロシャツの襟など、付属品が中心だったんです。そこからいきなりセーター、しかも無縫製へ。感覚としては、同じニットでも別業種に入ったくらいの大きな変化でした。

理恵：今の仕事としては、基本的に完成品のホールガーメントを作ることが中心です。機械から袖までつながった状態で出てきて、最後に糸始末などをすれば製品になる。そこが大きな特徴ですね。

無縫製だからこそ生まれる着心地とメリット

ホールガーメントならではの強みは、どこにあるのでしょうか。

敦彦：一番わかりやすいのは着心地だと思います。縫い目がないので、体に当たる部分のストレスが少ないんです。以前、縫い目が当たると肌が赤くなってしまう方から、「今までは服を裏返して着ていたけど、これはそのまま着られる」と言っていただいたこともありました。着る人にとってのメリットは大きいと思います。

理恵：製造面でも、通常は編み立て後にリンキングやセット（※１）など複数の工程・事業者に分かれるところを、一社で完結しやすいのは大きな強みです。八王子でもニット関連の事業者が減ってきている中、昔ながらの分業体制はどこか一つ欠けるだけで続けにくくなることがある。その意味でも、分業に頼り切らず、外部要因に左右されにくいホールガーメントの生産体制は、今の時代に合ったやり方だと感じています。

※１．リンキングとセット
リンキング：編み上げたパーツ（表身頃、後身頃、袖、衿など）を組み合わせていく工程。
一目一目をリンキング機と呼ばれる機械にかけてそれぞれのパーツを繋げていく。
セット：アイロンを使って、商品を仕上げる工程。良い製品を上げるにはアイロンの技術も重要。

できることより、できないことをどう説明するか

ホールガーメントは、機械で編むとはいえ、実際にはパソコンでの設計も重要になるんですよね。

敦彦：そうですね。よく、機械に入れれば自動でできると思われるのですが、実際はその前に、パソコンで編み方のデータを作る工程がかなり大事です。形や柄、どこで増減するかを専用ソフトで組んで、それを機械に読み込ませて編んでいく。なので、現場の感覚だけじゃなくて、設計の力も必要になります。

理恵：見た目には一着がそのまま出てくるのでシンプルに見えるんですが、そこに至るまでの準備はすごく細かいです。そのあたりが伝わると、ホールガーメントの仕事のイメージも持っていただきやすいかなと思います。

一方で、無縫製ニットなら何でもできる、というわけではない。

敦彦：そうですね。自由度だけで言えば手編みのほうが高い部分もありますし、無縫製にも苦手なことはあります。たとえば急激な角度をつけるデザインは難しい。逆に、縫製なしだからこそきれいに仕上がる編み地もあるので、そこをどう生かすか、ですね。

理恵：実際、普段のやり取りでは、何ができるかより、何ができないかの説明のほうが多いです。見た目には何でもできそうに見えるんですけど、やっぱり制約はある。しかも、やろうと思えばできることでも、時間がかかると価格が上がってしまうので、最終的には売値とのバランスになります。

敦彦：極端な例だと、ある学生さんの卒業制作のお手伝いで、1着編むのに7時間かかったこともありました。データ作成にも通常の数倍の時間がかかるので、技術だけの話ではないんです。時間と価格をどう設計するか、そこが大事になります。

兄が前工程、姉が後工程。姉弟で支える現場

現在のお二人の役割分担について教えてください。

敦彦：機械で編むこと、データを作ることは、基本的に僕が担当しています。

理恵：私はその後の工程ですね。糸始末、洗い、仕上げなど、いわゆる後工程を担当しています。アルバイトの方にも入ってもらいながら進めています。以前は父が決めて、下が動く形が中心でしたが、今は二人で相談して決めることが増えました。社長、専務というより、並んで考える感じです。

敦彦：姉が入ってくれたのは本当に大きかったです。それまではデザイナー対応から出荷まで、ほぼ一人で見ていたので。今は現場の負担感がかなり違います。役割分担の効果は大きいですね。

受注が増えて、新たな悩みも

受注の考え方や、現在の状況についてはいかがですか。

敦彦：もともとは、「来た仕事はなるべく断らない」が基本でした。問い合わせがあれば来てもらって、サンプルを見ながら1〜2時間かけて、できることや難しいことを説明する。そういう形で受けてきました。

理恵：枚数が少ない若いデザイナーさんや初めての方でも、できるだけ付き合うようにしていました。ただ、受注が増える中でこちらのキャパシティが限界を超えてしまって、今は新規受注をいったん止めています。現状は、枠が空かないと新規受注を受けにくい状態です。

敦彦：リピートの方は春夏・秋冬で年2回のペースが多く、特に秋冬はニット案件が集中します。以前はサンプルを作っては出し、また作って、というのをずっと繰り返していて、待っていただくのが当たり前になってしまっていた。納期を守れないのはよくないので、少しずつ受注を整理してきたというのが、今の状況です。

理恵：仕事自体は増えている感覚があります。ただ、この人数でできる範囲の限界も見えてきました。人を増やして受注を増やすのか、自社製品を強化して利益率を上げるのか。そこは、ずっと悩んでいるところです。

余った糸を捨てないために生まれた「つかいきる課」

「つかいきる課」の取り組みが印象的です。ご紹介いただけますか？

理恵：ホールガーメントは機械の構造上、どうしても糸が中途半端に余るんです。1着作るには足りない、でも捨てるにはもったいない、そんな糸がたくさん出る。昔は捨てていたものも多かったと思います。

ちょうどコロナ禍の時期に、美大生の方たちと一緒に取り組む機会があって、父が「余っている糸で靴下を作りたい」と言い出したのが始まりでした。ただ、「余り糸の靴下です」だけだと伝わりにくい。そこで活動として名前をつけようと、みんなで考えて「つかいきる課」をつくりました。ウェブサイトまで含めて立ち上げた取り組みが、今も続いています。

敦彦：小物も作りますし、余り方によってはセーターまで作れることもあります。受注生産では糸を少し多めに取るので、うまく編めてロス分がまとまって残ると、製品化できる量になることがあるんです。

理恵：余ったら作る、という感じですね。余った糸を見て、これなら何が作れるかな、と考える。最近はそれだけでなく、残糸をきちんと記録して、次回の試し編みに使えるようにストックしておくところまで含めて、「つかいきる課」の仕事になっています。

地域の技術と組み合わせて、新しい表現を探る

他社との連携では、どんな取り組みがありますか。

敦彦：基本はファッション関係ですが、八王子の中でプリントや染色の事業者さんと組んで、メイドイン八王子のものを作る取り組みをしてきました。弊社でニットの土台を編んで、プリントや藍染めを加える、といった形です。

理恵：たとえば近隣の染物店さんと組んで、ニットに細かい柄をのせる実験もしました。ニットへのプリントは目が動いてずれやすく、簡単ではありません。それでも、ここまでできるんだという手応えはあった。忙しくなって企画はいったん止まっていますが、八王子の技術を生かしたものづくりは、これからも形にできたらと思っています。

次世代の学生にニット製造のリアルを伝える

敦彦さんは大学で講師もされていたそうですね。

敦彦：文化学園大学で、2020年まで8年ほど教えていました。知り合いの教授から声がかかって始めたのですが、そこで強く感じたのは、ファッションを学んでいる学生さんでもニットの実務的な知識はかなり少ない、ということ。だから授業も、4年生相手に「ニットとは」から始めるようなところがありました。

ニットは、布帛と違ってデザイナーさん自身がファーストサンプルを作りにくい分野です。絵とサイズを持ってきて、初めて工場で形になる。だからこそ、工場とのコミュニケーションの取り方がすごく大事になるんです。授業でも、「これじゃなきゃダメ」と押し切るのではなく、対等な関係で一緒に考えることを伝えていました。

理恵：昔のデザイナーさんは産地に泊まり込んで工場に通いながら、現場で一緒にブラッシュアップしていった――という話を父からよく聞きます。今はそういう距離感で作る機会が減っているので、その違いは大きいのかもしれません。

「作る」だけでなく、「届ける」までを自分たちで

最後に、今後の展望を教えてください。

理恵：自分たちの製品をもっと販売していきたい気持ちは強いです。私たちは作ることはできるけれど、デザインを決める、写真を撮る、ウェブショップを整える、このあたりがどうしても弱い。友人に手伝ってもらいながら進めていますが、限界も感じています。だから、デザイナーさんに入ってもらうとか、ウェブ制作を外部にお願いするとか、そういう形も含めて、売上の一部を自社製品でしっかり作れるようにしたいです。

イベント出店や地域の売り場、ウェブサイトでの販売はありますし、リピーターの方もいます。でも、「もっと見られる場所はないの？」という声もいただく。作ったものが最後までちゃんと届く流れを作りたいですね。年齢を重ねる中で、量を増やすだけでは難しくなるからこそ、自分たちで売る力も必要だと感じています。

敦彦：僕はこれまで通り、完全に無理なもの以外は、できる形に近づけていく姿勢を大事にしたいです。デザイナーさんの新しい発想を、こちらの技術的な制約で止めてしまうのは申し訳ない。少し変えれば実現できるなら、その方法を探していきたい、そんなふうに思っています。

理恵：それと、若い人たちと何か一緒にやりたい気持ちもあります。発想力や行動力のある人たちと組めたら、今止まっている企画も動かせるかもしれない。私たちだけでは手が回らなくて止まってしまうことも多いので、外の力を借りながら、次につながることを少しずつ作っていけたらと思っています。

会社情報

会社名	有限会社佐藤ニット
設立	1989年10月2日
本社所在地	東京都八王子市大横町2-18
ウェブサイト	https://satoknit.com/
事業内容	ニット生地製造業